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汉服经济能否成为“大产业”?

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  汉服经济能否成为“大产业”?

  尽管近几年汉服销量出现「井喷式」增长,但要真正实现产业化发展、向大众消费转变,汉服还面临着诸多难题。

  首先是盈利空间问题。一位汉服经营者表示,相比于其他女装,汉服的利润只有10%至20%,其制作工艺复杂,所用面料多,时间成本高。“一件T恤可能只需要0.5米到1.5米的布料,但制作汉服需要花费5米甚至10多米的面料,即便工厂批量制作,工费也很难降下来。


  其次是断层严重,价格体系混乱。从品牌供应角度来看,当下的汉服市场主要由头部商家支撑,缺少腰部商家,出现较为严重的断层现象,这也导致汉服的价格体系极为混乱。

  一方面是市场缺乏完善的运作、监管机制。目前汉服圈业态环境仍比较单纯和原生态,主要靠圈内爱好者经营和推广,但仅凭满腔热血是不够的,更需要专业人士来运作,才能让市场稳步发展。

  另一方面,市场监管的缺位也导致了诸多乱象的发生。数据显示,淘宝把山寨装或影楼装充当汉服售卖的比例高达80%,很多刚踏入汉服圈的消费者很难辨别「山寨」与「正版」的区别。


  目前,汉服商家的推广仍然停留在「王婆卖瓜」阶段,每个商家创立自己的微博,建立自己的用户群,用户回头率很高但很难拓展新用户。

  经济学家宋清辉在采访中指出,汉服热潮造就的商业狂欢,更多的是市场商家的抄作,虽然它看似顺应了市场需求,实则是营销的噱头,距离真正的“汉服经济”还有距离。

  他进一步预测,未来,随着与汉服曝光率的增加,汉服市场也会迎来较快发展和资本的垂青,从而更好满足广大消费者的消费需求。



汉服是华夏礼仪的必要组成部分。中国又称“华夏”,这一名称的由来就与汉服有关。《尚书正义》注:“冕服华章曰华,大国曰夏。”《左传正义·定公十年》疏:“中国有礼仪之大,故称夏;有章服之美,谓之华。”中国自古就被称为“衣冠上国、礼仪之邦”,而“衣冠”便成了文明的代名词,同时更是华夏礼仪的一部分。周礼的礼典分为五礼八纲,五礼包括:吉礼、凶礼、宾礼、军礼、嘉礼 ;八纲包括:冠礼、婚礼、丧礼、祭礼、乡礼、射礼、朝礼、聘礼。冠礼和婚礼是嘉礼的核心。祭礼即吉礼。 《朱子童蒙须知》曰“夫童蒙之学,始于衣服冠履。”衣冠是礼仪之始。冠礼之前,“衣不帛襦裤”。年满二十后方可衣裘帛



冠礼是男子的成人礼,改童子垂髫为总发戴冠。周朝士大夫年及二十行冠礼,王公年及十五而冠。《礼记·冠义》曰:“已冠而志之,成人之道也”。诸侯以及皇太子在三加之后,还会再加玄冕。



笄礼是女子的成人礼,即挽发脑后做髻,以簪绾之。郑玄注《仪礼·士冠礼》曰:“笄女之礼犹冠男也,使主妇女宾执其礼”。已许嫁的汉女在15岁举行笄礼,未许嫁则二十岁再举行。按《宋史·礼志》载,宋朝公主的笄礼仿庶子冠礼由皇帝三加冠服:初加冠笄,再加冠朶,三加九翬四凤冠。



婚礼是嘉礼之一,可分为祭服婚礼、朝服婚礼、公服婚礼。唐宋制度,男方四品以上以冕服婚,九品以上以爵弁服婚,庶人以绛公服婚。女方以礼衣或连裳嫁。

祭礼是祭神祀祖的礼制,是华夏的礼仪。祭服包括六冕以及爵弁。士助祭爵弁服,自家祭服玄端。士之妻服褖衣助祭


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  1、上古时期

  中国传统古籍的观点一般认为,华夏衣裳为距今约五千年的黄帝所制或黄帝时期所制。例如,汉服出租,汉代《世本》记载:黄帝的臣子“伯余作衣裳”、“胡曹作冕衣”。《易·系辞》说“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”。《史记·五帝本纪》说黄帝之妻嫘祖养蚕制丝,以作衣裳。


  考古发现则证实,距今七八千年前的裴李岗文化遗址、陕西临潼白家村遗址中都发现骨针、纺轮,说明当时人们已会纺布制衣。到了约五千年前的仰韶文化时期,不但大量发现纺轮,还在陶器上发现大量布纹的印痕。同时期遗址中还发现了苎麻、蚕茧,说明此时已经产生了原始的农业和纺织业,用苎麻织成的麻布和饲蚕得到的丝纺来做衣服,人们的衣冠服饰日臻完备。只是此时期的服装实物,在考古发掘中至今尚未发现。

  2、夏商西周时期

  这一时期的服装继承了上古时期的特征,并且已有充分的实物可证实汉服的基本特征已在此时确定:交领、右衽、系带为最基本的典型特征,上衣下裳是最基本的式样。在甲骨文、金文的多种字形中,很常见的一种字形的“衣”字即为交领右衽上衣的形象。河南安阳殷墟出土的玉人亦穿着此种特点的服装,该玉人是中国目前出土的最早、最完整的服饰造型。与交领、右衽、系带的上衣相配的下装是“裳”。上衣下裳是汉服最基本的式样,至今汉语仍然用“衣裳”这两个字作为服装的统称。




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